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美食，本來是用來滿足挑剔的味蕾的，可在作者的筆下卻成了愉快的精神之旅，帶著些文化批判和思考的味道，開啟了我們無限的想像。
比如說到火鍋，這種再普通不過的食物，從火鍋的配料卻可以看出不同的文化心態。四川和北京，一南一北，火鍋的味道大不相同。不過，這幾年隨著人員的流動，火鍋的味道也在融合變化，食物的進化可以反映一個時代的文化變遷。
對美食的不同理解，可以拓展我們的思維和視野，雖不能指導我們具體操作一道食物，卻可以提高我們的審美和對食物的認知，讓我們知道食物的內涵？，而不至於為吃什麼苦惱。
發現美食的過程，就是美的全部調動，因為味蕾的刺激不是簡單的心理功能的滿足，而是精神的雙重愉悅。這是一種奇妙的體驗，從作者這些文字的閱讀中，我們可以獲得有關東西方美食的全新體驗。
飲食的最高境界或許就在飲食之外。吳藕汀老人的《藥窗詩話》，其中有一段深得飲食真味：“近來市肆中出售一種三角形的餅餌，美其名曰蝴蝶餅……燈下抄？書，每至深夜。三分一隻的蝴蝶餅，倒是我最高的享受，吃他二隻點點飢。真像莊周那樣渾渾噩噩，‘栩栩然’好比在夢裡一般。”最普通的食物帶來最高享受，原？因在於真性情。
作為作家的虹影是特立獨行的，作為美食家的虹影是刁鑽苛刻的；但誰？又能說不正是這獨特而刁鑽的味蕾，成就了美味的文字，成就了今天的虹影！
美食小語
西比爾姑娘週歲，來了許多朋友慶賀。有一個節目，就是按習俗讓她抓周。把她放在舊英國地毯上，面前擺了書、筆、錢幣、手機、相機、玩具等。當我把一個勺子放上去時，她毫不猶豫地拿起勺子，再也不放手。在場人的都笑了，說她愛吃，長大後肯定是做菜的好手。
她從四個月大吃輔食始，便喜歡我做的骨頭雞湯下的麵條、各式菜泥、各式水果乾果調的飲料。什麼都愛嘗試，且嘴奇挑，阿姨做的單調無味的菜一入口，便吐出來。如此小娃娃，就能從食物上找到靠近母親之途。
收入這本書的美食文章，大多是西比爾姑娘出生前後寫的，那段時間為了小生命，專心致志於吃，回憶自然跟吃相關。童年時，我第一次和媽媽一起做醬辣椒，辣得淚水橫流。但就那番辣，讓我嚐到難受之後的快感，後來發現所有真正意義上的快感都來自於阻礙？。西比爾姑娘近日到重慶給外婆上墳，晚上參加我與朋友們的聚會，我給她一桌菜中唯一沒放辣椒的藕片吃，結果她咀嚼了一下，便放聲大哭。原來做這個菜用了炒完尖椒雞丁的鍋，鍋洗了後仍帶幾分辣。真是，不等到教她可切辣椒粒的年紀，她的美食記憶，便已從辣開始，漸漸認識這個龐大的世界。
這本書得謝方鴻，她製作的我做菜的記錄片，忠實地傳達了我對美食的理念；
這本書得謝黃珂，曾經？有幸成為他的鄰居，在我寫作長篇最睏倦之時，他的廚房是安置我的腸胃最溫馨的地方；
這本書得謝ＡＷ，他陪伴我吃遍義大利的大小好餐館，更有耐心日復一日地品嚐我的一日三餐。
好菜與柔軟心腸
有眼疾的父親做得一手好菜，他做四川泡菜，烙餅和蒸饅頭，讓我現在一想起就回味無窮。家裡姐夫個個都會做菜，沒有差給姐姐們。印象中二姐夫本來不會做，後來二姐得了支氣管炎，他學著做，不到半年，就超過了二姐。倒是兩個哥哥被父親嬌慣了，只能趕得上姐夫們的腳趾。我從不認為做家務有男女之分，在我生長的環境裡，誰？做得好就是誰？做，誰做了，在家裡就不會少了話語權。
我長到十二三歲，父親眼睛就看不見，姐姐們上山下鄉，和灶臺齊高的我，就得做菜。
大廚房裡各家巧婦沒有好肉，卻盡其所能，把蔬菜做出多種花樣來：夏天多是做涼拌，冬天喜歡做湯。父親是江浙人，不吃辣，母親是四川人，得狠心的辣。凡菜得做辣和不辣。因為買菜得憑票，連藤藤菜的根也稀罕，不會扔掉，用手撕成一條條，加點鹽，本來不好吃的根，變嫩了，或炒或拌都好。
開始隨心所欲做菜是在八十年代後期，流浪在路上，偶遇家境好的朋友，有好肉好料，我會細心而迅速地做上一桌美味來。朋友們常問，做好菜是天生的還是後天學的？秘密是什麼？
我大都一笑。我一直不離棄想像力，天生飢餓，後天更飢餓，對食物的愛