，蒸熟後冷卻切片，再加乾燥後所得到的製品。按照今天的法律，相信有足夠的理由認定它最起碼在名稱上已構成欺詐。
在沒有龍蝦也沒有薯片的年代，龍蝦片是大人小孩都愛吃的零食。每次一見到那個海藍色的紙盒以及因在紙盒上的那兩到三隻鮮紅的大龍蝦，幸福的感覺就會油然而生。從紙盒裡倒出來的龍蝦片，有年糕片大小，看上去像一片片因久貯而發黴發硬的面片，或者是巨型殭屍指尖上開裂的指甲。只是扔進油鍋一炸，這些“指甲”立即像爆米花那樣膨脹，泛白，並且染著一層黃橙橙的油，吃起來十分的香脆可人，隱隱約約還透著一陣陣鮮味。現在想來，這種“鮮”味其實多半是味精的作用。
龍蝦片本身算不上是昂貴的東西，不過吃到的機會還是有限，這是因為在食用油限制供應的時期，炸龍蝦片所必須的大量油耗十分令人心痛。因此，我一直覺得家裡炸出來的龍蝦片沒有店裡的好吃。逢年過節的時候，街上的食品店也會在門口支起油鍋現炸現賣，在冷風裡排了十幾分鐘的隊，把一紙包龍蝦片捧在手裡，聞一聞，再看一眼紙上正在滲出的油跡，感覺一下從紙包逐漸向手心傳遞的熱量，就有說不出的心滿意足。
真命龍蝦的出水登場，不遠萬里來到中國，還是許多年以後的事。不過我覺得龍蝦之所以能在一部分消費者心目中成為豪華食品的代表，龍蝦片在童年飲食生活中所激發的想象應該功不可沒，換句話說，在某種意義上正是假的龍蝦片開闢了今天的真龍蝦市場。
龍蝦片或是更多地被簡稱為“蝦片”東西，現在依然吃得到，但通常只是作為主菜的碟飾而邊緣化地存在著，除了七歲以下的兒童，是碰都沒有人碰的。超市裡還有一種袋裝的蝦片，樣子和龍蝦片極似，不過那是膨化的蝦片，與油炸的相比，熱量和美味同步銳減，敗興得有苦難言。
如果說龍蝦片是對龍蝦的浪漫主義憧憬，那麼目前在各地大排檔裡極其流行的“小龍蝦”就是對龍蝦的解構主義消解。無論在有龍蝦還是沒有龍蝦的年代，總有一種與龍蝦相對稱的平民化的代用品。“小龍蝦”其實並非龍蝦之小者，也不屬於布什和“小布什”的那種親子關係。“小龍蝦”，甲殼綱河蝦類，是原產於北美的螯蝦（克氏蝦），又稱蟲刺蛄，二戰期間由侵華日軍傳入我國，貌似龍蝦而小，還未入鍋，外殼就已通紅。“小龍蝦”的身上當然也有肉，只是土腥太重，非以麻辣紅油實行重彩潑墨不能鎮壓。
問題的關鍵在於，當澳洲和波士頓龍蝦在餐廳裡掛牌兩三百塊一斤的時候，“小龍蝦”在北京東直門的那條“鬼街”上才賣二十塊一斤。
還是那玲瓏白皙的龍蝦片更令人懷念。一尾三斤以上的龍蝦，在餐廳裡可以做出幾道不同的菜式，例如中段生食，頭尾燉湯或煲粥。
其實我經常忍不住想問那個捧著龍蝦前來驗明正身的部長的是：中段的肉，再“沙西米”之外，能不能給我炸出一小碟龍蝦片來？
龍蝦的好吃，首先在於它和一般意義上的“蝦”相比，肉厚且多，“羊大為美”嘛，對於“蝦”之大者的追求，一點也不難理解。
龍蝦無疑是蝦族中最大的一類，曾有漁民在海南島沿海捕獲過一隻“巨無霸”，體重達到十五公斤，觸鬚有好幾尺長，體型有如成年的狗。不過大也不是絕對的，反過來，正是因為一般意義上的“蝦”們的“小”，方才襯托出龍蝦的大。不過問題在於，大蝦是否一定比小蝦好吃？
在我吃來，龍蝦的肉質較為粗“鞋”，就細膩度而言，遠不如麻蝦和大部分的海水小蝦，甚至連更賤的沼蝦也不及。但是，也不要忘了龍蝦之盛名最初乃得自於西人之口，西人的飲食哲學與我國唐代的美學風氣一樣，一切以“大”為美，小魚小蝦從來都是不屑一顧的。
因此，龍蝦也就理所當然地成為最符合西方審美標準的蝦。
在西方的強勢影響下，國人也不斷放棄這酷愛“小鮮”的傳統，最起碼，齊白石那樣的蝦，現在是不大有人去畫了。
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多肉之下，龍蝦在蝦宴上還別具一種獨有的排場，就是賣相既好看又熱鬧，讓主人家大有面子。比方說，“龍蝦船”這種最流行的吃法，上桌時不僅示以雙桅大船一艘，那乾冰製造出的煙霧繚繞，再加上龍蝦的觸鬚，腿和螯全部囂張地伸直（其實是因為死蹺蹺的原因，不過，摘螯的龍蝦因為達不到這種效果，通常會折價出售），看上去十分張揚。我認為，吃龍蝦的附加值，一半就體現在龍蝦肢體的這個外延部分上。
此外，龍蝦那副