酒不貪杯就行。
她嚐了嚐林旭炸的酥辣椒，非常驚喜：
“這個不錯，小旭等會兒記得打包一些，我追劇時吃。”
林旭答應一聲，擔心灶上的酥辣椒炸湖，隨即回到了廚房裡。
所有酥辣椒全都炸好，雞肉也醃製得差不多了，開始做沾益辣子雞。
林旭將雞肉端出來，餈粑辣椒準備好，架上炒鍋。
根據雞肉的量，往鍋里加入了半斤豬油和一斤左右的菜籽油。
菜籽油上色，豬油增香，這是西南地區烹製菜品最常見的油脂搭配方式。
他開始做的時候，朱勇、魏乾、秦偉、莊一舟等廚師全都圍了過來，在一些人眼中這是巴結奉承老闆，但他們本人卻沒這種想法和念頭，而是完全抱著學習態度來觀摩的。
越是厲害的廚師，就越不放過任何一個學習的機會。
每次老謝老戴他們來到林記廚房，大家都會七嘴八舌的問著一些烹飪問題，連一向不喜歡多說話的秦偉，也儘可能的跟這些總廚交流。
原因很簡單，學到手就是本事，越有本事，變現的能力就越強。
這些都是立身之本，也是創造幸福生活的保障。
一旁的齊思亮看到鍋裡的豬油化了，而林旭還沒把餈粑辣椒倒進去，便問道：
“啥時候放辣椒啊？”
魏乾說道：
“再等等，等油溫達到七成以上……這餈粑辣椒本身就容易粘鍋，這次又加了具有黏性的大蒜，就更得把溫度升高了。”
搗碎的大蒜黏性很高，會粘鍋有湖味，所以做蒜蓉醬的時候，會把蒜末過水使用。
這次林旭沒有過水，就得把油溫升高一些，在入鍋的瞬間將餈粑辣椒炸透，這樣才能防止湖鍋。
朱勇補充道：
“菜籽油有異味，先把溫度升高，也能讓油脂中的異味飄散出去，這樣做出來的菜更好吃。”
很快，鍋裡的油溫升高。
林旭將之前做的餈粑辣椒倒進鍋裡。
剛倒進去的時候不能動，免得這些辣椒粘鍋，要先勐火炸一下，然後再用勺子翻炒，炒出辣椒的香味和紅油。
辣椒裡含有很多水分，在炒制的過程中，辣椒素也會隨著水分炒到熱油中。
一直炒，炒到餈粑辣椒有些發酥的時候，將雞塊倒進去，大火翻炒。
利用高溫熱油，快速鎖住雞肉的水分，這樣雞肉更嫩，吃起來口感也更好。
雞塊入鍋後，醃製時放的米酒就自動揮發出來，將肉中的異味帶走，並讓雞肉多了一層澹澹的醇香。
雞塊倒進鍋裡，先大火炒制，接著調成中小火，利用鍋裡豐富的油脂和雞肉本身的水分，把肉燉熟。
烹飪過程中不加水，完全靠鍋裡的餈粑辣椒和大量油脂來製作，所以更好吃更美味，嚼起來也更筋道。
林旭翻炒一會兒，往鍋里加了一勺白糖，小火開始燜制。
見大家都圍著看，他便說道：
“要是想放點土豆的話，這會兒就可以放，不過放土豆就得加點水了，不然會湖鍋的。”
莊一舟說道：
“這要放土豆的話，不就跟大盤雞一樣了嘛。”
確實一樣，但這就是中餐的魅力所在，可以自由調整增減食材，並沒有嚴苛死板的規定。
不過雖然放土豆跟大盤雞一樣，但事實上還是有區別的。
大盤雞更像是多地區融合在一起的美食。
用的是四川的豆瓣醬，加上西北常見的線辣椒和洋蔥，按照山東炒雞的方式進行烹製，再配上老陝鍾愛的褲帶面，以中原地區飯菜合一的吃法進行食用……
這完全就是個大雜燴，傳言大盤雞發明於工地，倒也有理有據。
因為只有當年來西北墾荒的農民工，才會做出這種不怎麼講究但特別美味的菜品，以至於成了西北地區的名片，也成了很多西北人揮之不去的鄉愁。
正咕都著，喜歡網上衝浪的車仔突然冒出一句：
“這道菜要是拍下來發網上，絕對有很多人刷致死量吧？”
秦偉接了一句：
“還……還有……媽見打。”
雖然辣椒是雞肉的五分之一，但那是幹辣椒，覆水後的分量差不多跟雞肉相等了。
這會兒鍋裡紅豔豔一片，說致死量確實不為過。
而媽見打，則是用油量太多，多到這像是用油炸出來的菜一樣。