過的土豆，依然成塊，但裡面卻吸滿湯汁，軟糯到了極致，那種口感讓人一口就難以忘記。
油溫五成熱，林旭把土豆倒進鍋裡炸制。
土豆塊炸的時候比較省心，等土豆表面炸幹，基本上就可以出鍋了。
土豆撈出來，林旭又將胡蘿蔔同樣過油炸了一下。
正常來講，胡蘿蔔炸不炸無所謂，但過油後，胡蘿蔔的香味明顯會變濃郁，就衝這一點，就值得炸一下。
反正已經炸土豆了，不介意再多炸一下胡蘿蔔。
兩種食材都炸好，放在一邊備用，鍋裡的油倒出來，剩一點底油，重新燒熱，將切成滾刀塊的洋蔥倒進去。
洋蔥過油炒一下，把鍋裡的油做成洋蔥油。
當洋蔥看起來微微有些透明時，盛出來，把油留在鍋裡，然後再將準備好的黃油放進去，小火翻炒。
西餐離不開黃油，這種從牛奶中提出來的油脂不僅有著濃郁的奶香味，同時也能讓口感更加潤澤。
用炸過洋蔥的油脂炒黃油，能讓香味更濃郁。
一旁的袁德彪說道：
“用黃油做菜，就得放點素油進去，否則黃油會粘鍋底，比較麻煩。”
鍋裡的黃油全都化開，有香味散發出來時，往鍋裡倒入一大勺麵粉，這一步行話被稱為面撈。
利用黃油來炒麵粉，不僅能讓香味成倍提升，而且還能讓做出來的湯汁濃稠美味。
很多西餐都有類似的步驟，增香增稠。
這一步需要小火快炒，儘可能保持鍋裡的低溫狀態，這樣做出來的面撈才又香又濃稠，非常美味。
出香味後，再炒一會兒，炒到鍋裡的面湖微微泛黃就行，這個顏色在行業內被稱為“芽黃”，就是植物剛剛發芽的顏色。
炒到這個地步，往鍋裡放半勺番茄醬，繼續炒制。
之前的黃油只是略微粘稠，放了麵粉就立馬變成粘稠的湖湖，而現在放了番茄醬，讓黃油麵湖立馬成了一團。
番茄醬在炒制的過程中是非常吸水的。
再翻炒一下，等所有面湖都在番茄醬的作用下聚成一團，就順著鍋邊，往鍋裡淋入一些煮牛肉的清湯。
這一步需要緩緩往鍋里加湯，一邊加湯一邊攪動，這樣湯汁才會細膩順滑。
要是一次放很多，剛剛炒好的面湖就會起疙瘩。
郭衛東見林旭不好操作，便站在一邊幫著加湯。
剛開始加的時候，鍋裡的湖湖不僅沒有變稀，反而更加粘稠起來，這跟澥芝麻醬是一樣的，得慢慢加，慢慢攪動，讓湯汁變的越來越順滑。
“真夠香的啊。”
林旭自己都覺得這麼做出來的牛肉香。
郭衛東說道：
“回頭可以用羊肉或者豬裡嵴試試，味道不比牛肉差，甚至鹿肉也可以，味道都很棒很好。”
林旭一聽，還真想試試。
畢竟這道菜可是下飯神器，而且比較省事兒，盛一碗米，再連湯帶水的蓋上一大勺紅燴肉，妥妥的就是一餐飯。
超級適合在店裡做。
湯汁越來越多，鍋裡的湯汁一直保持粘稠的狀態，看起來有點像是熬的玉米粥，達到咬起來扯絲的狀態，就說明湯已經熬好。
林旭把鍋放在一邊，重新拿來一口砂鍋，將炸過的土豆、胡蘿蔔、洋蔥放進去，再放幾顆紅棗，最後將牛肉塊倒進去。
食材放好，倒入熬好的紅燴汁，再加入一大勺紅酒，放在灶上進行熬製。
之前的燉肉，是為了把肉做熟，而現在則是讓肉入味，同時也讓肉擁有更好的口感。
小火咕都咕都熬煮著，周圍的人也忍不住吸了吸鼻子。
顯然，大家都挺喜歡這種味道的。
袁德彪身為東北菜師傅，對這道紅燴牛肉很瞭解，他指著砂鍋說道：
“要是用小罐盛著，表面再封一個酥皮面包坯，做出來就是國內非常經典的西餐菜品——罐燜牛肉了。”
罐燜牛肉是國內對紅燴牛肉的叫法，也是西餐本土化改良的一個典範。
過去幾十年中，罐燜牛肉一直都是國宴上的常青樹，歡迎國外政要的宴席上，也往往會有罐燜牛肉的身影。
這道菜某種意義上，已經成了社會主義陣營的象徵菜品。
當時蘇聯各成員國都有類似的菜，雖然叫法略有區別，但做法，基本上都延續著紅燴牛肉的套路。
現在，罐燜牛肉早沒了往日的榮