滙豐富，語法嚴謹，對我們介紹窗外的這個美麗的國家。匈牙利形成於東方遊牧民族──馬扎爾遊牧部落，這個部落恰恰是匈奴帝國的鼻祖，匈牙利這個名字來源於此，但也有學者認為應該來自於突厥，無論是匈奴還是突厥，都是和古代中國有關係。1867年奧匈協定宣佈成立奧匈帝國。第一次世界大戰後奧匈帝國解體。二戰後，匈牙利成為華沙公約組織成員國。
歷經蒙古草原的塞外蕭殺，西伯利亞的嚴冬酷寒和東歐的三月陽春；我們漸次移位，先是原生態的蒙古遊牧國，接下來是地域廣袤的蘇聯帝國，橫跨工業化程度差異極大的歐亞大陸，然後來到初現經濟自由化的匈牙利，彷彿重溫了中世紀，近代和當今的時序。
米沙夫婦在布達佩斯前一站下了車，將換乘長途汽車，繼續趕路，他們住在距離布達佩斯二百公里的市鎮。列車到達匈牙利首都正值清晨，手錶再次往後回撥二個小時，這樣我們和中國的時差是七個小時了。陽光明媚，大地回春，與一路上寒冷陰沉的氣候形成強烈比照。月臺上有免費提供客人使用的行李車。我們陸續將行李搬到站外，在康斯但丁的保駕下，搭乘計程車前往旅行社。他為我們到處奔走，折騰了足足二個小時，然後，這位蘇聯空軍少校和我們道別，他將趕到布達佩斯郊外和父母妻兒見面。說實在的，我們萍水相逢的所有外國朋友，不但給我們帶來了歡樂，還有莫大的幫助。
布達佩斯是歐洲著名古城，非常漂亮，有東歐巴黎和多瑙河明珠之稱。藍色多瑙河將整座城市一分為二，河西岸稱為布達，東岸稱為佩斯。佩斯是繁華的商業和文化中心，標誌建築是議會大廈；布達是高階住宅區，有大量新古典和巴洛克風格的建築，著名的皇宮和漁人堡就坐落在此。九座氣勢磅礴的大橋把布達與佩斯連線起來。其中最壯觀的是奧斯曼風格的鏈子橋，建於文藝復興時期。昔日奧匈帝國的古老宮殿和現代摩登的玻璃鋼大廈很協調摻和一起，構成悠雅大氣的人文景觀。用美學的語言，這是一支凝結的交響樂。
國際旅行社位於多瑙河畔佩斯一側。窗明几淨的接待大廳設有長長的櫃檯，後面坐有打扮入時的接待小姐，胸前佩戴英文標誌。在任何國家，住旅館酒店價格昂貴是通例。和西歐一樣，匈牙利有一種青年旅舍，價格低廉，這是十九世紀初德國的一名教師倡導，此後在西方蔚然成風的住宿連鎖組織，鑑於“走出校門，親近自然”的理念，住青年旅舍的人，大多是揹包遠足的年輕人，有供會員舉炊的自助廚房，自己動手做飯，山明水秀的自然環境，是一種浪漫的旅遊觀，我們自然是沒有這種詩情畫意的心境，只是便宜就好。春天旅遊季節到來，青年旅舍緊俏，超齡的我們也就沒有了優先權。
在北京匈牙利使館翻閱旅遊指南，知道匈牙利有一種叫：“Room let directly by landlady”的家庭旅館，價錢公道。一位年輕漂亮的小姐，在厚厚的名冊上替我們找到最便宜的一家，每天八塊美金，可住宿二個人，（旅行社中介費五百福令匈牙利幣）但是隻能當天下午五時造訪，因為之前主人尚未下班，無人接待。
在國際旅行社邊上，有一家當時匈牙利絕無僅有的中國飯店，高先生告訴我們，這是中匈官方合資經營企業，大名是“四川飯店”，有一名匈牙利籍的中國婦女當顧問和翻譯，高先生想拜訪該女子，當然是關於做生意的事。“四川飯店”裝修是中國傳統格調：紅燈籠，龍鳳板，門廳中央還有一尊碩大的如來佛。廚房裡有幾位中國公派廚師（姓張的大師傅，聽說有中國客人，特意跑來打招呼，一口四川方言），跑堂卻是清一色穿西服的匈牙利人，這是一種奇妙的組合。
很幸運，我們要找的宋女士恰巧在店裡。她招呼我們一行坐在飯店的Waitingroom的沙發上，自己點燃一支細長女性香菸。高先生說明了來意，他有些上好的新疆羊毛地毯要脫手，對方表示愛莫能助，她說，或許可以透過布達佩斯的寄售店，不過需要出示當地居民的戶口本，無疑是似曾相識的社會主義體制套路。這是一位上了年齡的夫人，儘管濃妝打扮，掩飾不了不饒人的風霜。她來到匈牙利已有二十多年，丈夫是匈牙利人，當時定居匈牙利的華僑數人而已。冷戰結束以前，東歐諸國包括蘇聯，外僑很少，甚至於十九世紀開始就飄洋過海，吃苦耐勞，到處謀生的華僑，到了這裡，無立錐之地，即使經濟較為自由的匈牙利也不例外，和社會形態有莫大關係，諸如此類的國家不具備移民生存的條件。然而誰都沒有料到，不久以後冷戰結束，布達佩斯成了東歐最早，並且最有規