哲蚌寺的經幡（2）
面對漫山經幡，我內心極為清淨又異常感動——這山麓寧靜，日光也還未侵擾，也許懸掛經幡的人是半夜踩著露水來的吧？他們朝拜的腳步總是披星戴月，日夜兼程。清晨整個山坳落在一片默默的誦經聲中。也許風並未翻動經幡，而是我的心在動。無須晨鐘暮鼓，我感到心靈中沉重的大鐘被撞擊得莊嚴而靜穆。
白塔前有老人在轉經，鳥雀在樹梢上跳躍。尾隨著幾位穿紅袍的喇嘛上山，小溪流從高處淌來，淅淅瀝瀝，似乎也在唸誦著什麼。爬高一截再朝經幡山望去，山的影子遮住經幡的色彩，它們條條相連，順著同一個方向，好像在說：世界上善男信女的心意是一樣的，佛陀的慈悲是一樣的。
陽光灑在南麓，這一脈也由經幡指引，經幡盡頭是高高的巨石，石頭上畫著佛像，我猜測應是宗喀巴大師像。哲蚌寺就是由黃教創始人宗喀巴的弟子降央曲吉…扎西班丹在公元15世紀建立的。佛像色彩鮮豔，感覺像是當天一大早畫上去的，應該用了上乘的礦物顏料。站在山腳下仰望佛像，佛陀低眉閉目。他的前面是拉薩郊區的村莊，升起淡淡的炊煙。遠遠的拉薩河在流淌，清晨的光暈俯向河床，河水有如水銀滾動。ō米ō花ō書ō庫ō ；http：//www。7mihua。com
我猜想，這也是另一種方式的展佛吧。雖然雪頓節未到，但佛像已在日光之下，坦坦蕩蕩，俯瞰眾生。我向展佛臺上的佛像雙手合十施禮，寂靜襲身。我順著經幡朝山頂爬去，這偌大的南北兩座山峰，竟然沒有什麼人影，莫非僧侶還在殿堂早課，信徒還在為雪頓節做準備？當我爬到佛像腳下，日光照著石像，彷彿要滲出溼漉漉的顏料。爬累了，我就在經幡堆前坐下小憩，視野所及是廣闊的拉薩田園、村莊、河流、樹林，遠遠的好像還有人群熙攘的火車站……皆籠罩在晨光之中，也許是佛光之中，天地如初醒的蓮花，一切都像在夜裡被雪水洗過，又是嶄新的一天。
“哲蚌”，藏語意為“雪白的大米高高堆聚”，象徵繁榮，藏文全稱意為“吉祥積米十方尊勝洲”。當我將頭轉向山坳中的寺院建築，頓時就明白了“哲蚌”的另一重意思：寺院的白色建築鱗次櫛比，層層鋪滿山坳，看上去像一個淌下山去的巨大米堆。我在“米堆”的南麓靜靜感受著風吹拂著的佛像、經幡，以及那些謙卑遙遠的信徒。
我感到即使不走進那些白色的“米粒”殿堂中，不朝拜宏大的錯欽大殿，不瞻仰三位達賴喇嘛的佛塔（二世、三世、四世達賴喇嘛），不躬身穿過藏滿佛經的“扎倉”（存放佛經的木櫃），甚至沒有在雪頓節的展佛儀式中融入眾多的觀禮者的行列，我已然能感到哲蚌寺的精魂：它是自然，是人心，是天人合一的命運。帶著這樣的心情，我走遍哲蚌寺的每一座殿堂，有執酥油燈祈願的女人；有專心打坐的僧侶；有喇嘛在據說全藏寺院最大的廚房門口削萵筍；有上師誦經，在佛前用轉經輪輕輕敲打我的脊背，以示加持……
下山時，順著北麓的方向，從半山腰一座正在修建的佛殿工地上走出一大群下工的藏族同胞。他們三三兩兩地走向搭建在路邊的工棚，有中年人扛著鐵鎬等工具，年輕的女人抬著盆缽，還有孩子在打打鬧鬧。這是自願前來進行寺院修建的藏家人，他們將這樣的工作視為自己供奉佛陀的舉動。已是中午時分，他們小心翼翼地從佛殿下來，歡騰地走向人間煙火，不遠處的帳篷裡炊煙四起。他們個個笑靨如花，讓我不禁想躋身其中；但孩子們打鬧著跳過來，從我身邊跑過，回過頭好奇地望著我。我走向北麓的經幡山。
哲蚌寺的經幡（3）
此時的北面山坡，陽光仔細地翻閱著經幡上每一句經文，它們活起來，時而跳動，時而站立，時而來回擺動，在黛色的山峰上招展。我走向那些經幡，它們也許是從很遠的地方來到這裡，幾天後的雪頓節上又會有更多的經幡來到這裡。它們綿延不息，是哲蚌寺的福祉，是信徒的誠心。經幡覆蓋著青草，在腳邊開出細碎的小花。我站在山下，像是託舉著經幡的洪流，哲蚌寺在上，巨石的佛像在上，它們在天地敞亮的靜謐中不知是否跟隨世事流轉。
我順著一條經幡走著，沒有人知道它們的新舊交替，每一段經幡都是經書中需要多年修行的奧義，是人類對幽邃心靈的不斷探尋。我在陡峭的石頭上停下來，它是甬道盡頭的火焰，它是暗沉的深夜裡水波上的流螢，它是生命。
色拉寺，走失的野玫瑰（1）
西藏的自然精華在於天地廣袤，山河壯美；竊以為，它的人文精華則大多藏於