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鎮江的對岸是揚州。素知揚州人泡茶館和泡澡堂子是兩手絕活，流行一句諺語：“早上皮包水，晚上水包皮。”我年少時僅去過揚州一次，親戚邀我上聞名的“富春花局”吃早茶。當時這爿茶館還是一座舊式的瓦房院落，擺設了許多花卉岔景，前前後後擠滿了茶客，據說六都是鹽商和買賣人談交易。“富春”的茶葉與眾不同，講究“雙拼”，杭州的龍井與安徽的魁針鑲成，既有龍井的清香，也具魁針的醇厚。它的點心最精緻，拿手的是三丁包子（雞丁、肉丁、筍丁）、三鮮煮乾絲、乾菜包、燙麵蒸肉餃、蘿蔔絲燒餅、翡翠燒賣、千層油糕等等，包子的美味至今過半個世紀了依然為之垂涎。乾絲講究刀功，薄薄的一片豆腐乾能切成二十片，再切細絲，切得細才入味。最近我又去了揚州一次，“富春”還是“富春”，可是點心的質量下降了。另外，揚州的“獅子頭”，確比鎮江高明，考究細切粗剁，肉嫩味鮮，團而不散，入口即化。揚州人取笑鎮江的“獅子頭”扔過江來能把人腦袋砸個大鼓包，言其堅硬而肉老。這是題外話了。
我在南京讀中學，星期天也和同學上夫子廟吃茶，什麼奇芳閣、六朝居、魁光閣都去過。我的目的不在飲，而在吃。茶館供應的茶葉不講究，那幾家的點心也不如揚、鎮，但是清真的煮乾絲和牛肉麵不賴。我喜歡用長條酥油燒餅蘸麻油吃。這樣的燒餅不輸黃橋，至今嚮往。泮池的秦淮畫舫上也賣茶，不過那裡以聽歌選色為主，醉翁之意不在茶也。
舒湮：坐茶館（2）
後來到了上海，我一次也未去過城隍廟湖心亭的茶館，更不敢上大馬路和四馬路的茶館，那是流氓“白相人”吃“講茶”的地方。南京路“新雅”每天下午開放二樓茶座。廣東館子不興喝綠茶、花茶，我叫一壺水仙、菊普或鐵觀音，慢慢品茗。“新雅”的廣東點心也很地道。一到四點鐘，茶座上經常可以遇見文藝界的朋友，包括30年代的“海派”作家、小報記者和電影明星之類。相互移座共飲，談天說地，有些馬路新聞和名人身邊瑣事的訊息，便是由茶餘中產生而見諸報章的。有時談興未盡，會有熟人提出會餐，願“包底盤”下館子吃一頓，五六個人也不過四五元錢。
蘇州人也愛坐茶館，多半是“書茶”，是為聽評書、彈詞而每日必到的老茶客。這種茶館遍佈大街小巷，而我卻愛上“吳苑”。這裡庭院深深，名花異草，煞是幽雅，似乎不見女茶客，也不賣點心，閒來嗑嗑瓜子而已。茶館畢竟是男人的世界。
我在廣東住的時間較久，不但城市到處有茶樓，農村四處也有茶居。廣東人飲茶是“茶中有飯，飯中有茶”。珠江三角洲的耕田佬是每天三茶兩飯。解放前是早、中、晚都有茶可飲。天剛發亮，就有人趕去飲茶了。如果一個人獨溜，先在茶樓門口租一疊小報慢慢消遣。老茶客照例是“一盅兩件”（一杯茶，兩個叉燒包或腸粉、燒賣、蝦餃、馬拉糕兩件），花費有限，足以細水流長。午茶實際是午餐，除了各式茶點外，添售可以果腹的糯米雞、裹蒸、炒河粉、伊府湯麵、什錦炒飯等等。廣東朋友常說；“停日請你去飲茶”，實際算是最經濟的請吃便飯。也有的只是一句隨便應酬話，我也碰到這樣的“孤寒佬”，晚茶都在晚餐之後，旨在朋友之間白天忙了一天，飯後休息休息。更晚的是十點以後的“宵夜”了。廣東茶點真是五花八門、名目繁多，不像北