此公用竹纖釣鱔擊水而待，亦不異於姜太公罷。
當然吃鱔是重要的。吃鱔的首要功夫在於殺鱔，今人都在市場讓賣鱔人將鱔魚殺好，而我則情願自己抄刀，因為殺鱔人並不去鱔骨，此其一；其二是賣鱔人那盆漿水洗不淨鱔魚，回家得再洗。而吃鱔魚，則絕不能將血水洗淨，那樣會沒有味道。殺鱔魚的程式是這樣，得備好一塊專用木板，從反面斜釘出一枚釘子，釘子的尖朝向板頭的那端，洗淨鱔魚，將其敲昏，然後把鱔魚的頭側掛在釘子上（這很殘酷，但必須做），理順其身體，用我們常用的裁紙刀或者也可以用電工刀，在鱔魚頸部輕輕橫割一刀，再將刀口一轉，緊貼鱔魚的脊骨一刀拉到尾，然後，回到鱔魚頸部將脊骨切斷，再次貼著脊骨一刀到尾，如是熟練，只聽見“刷刷”兩下，鱔魚的骨頭與腸肚都已經剔掉了。鱔魚腸肚扔掉，去頭，肉可以切成寸長，也可以切絲，鱔絲炒韭菜好，鱔段則可以做多種花樣。關鍵的是，那鱔骨不可扔了，用它煮湯，此湯下麵條極其美妙。自己抄刀，講究的是不用洗去鱔魚的血水與粘液，這才是上策。炒鱔段可以略抓一點芡，擱點醬油，炒起來嫩，熟即起鍋，此鱔入口即化。這道菜我想很多人都做過，但粉蒸鱔段就不是很多人都吃過了，粉蒸鱔可以去超市買來蒸肉粉，將鱔段裹了粉，盛大碗中，再澆上油，猛火蒸之，妙極。其實鱔絲炒青碗豆是很好吃的，也可以炒蒜苗，我在地質隊的時候，常吃這兩樣菜，以後我做了礦工，則也做過盤鱔。盤鱔屬江浙人的做法，是要用筆桿鱔，舊時有一說叫馬蹄甲魚筆桿鱔，認為甲魚是馬蹄那麼大的好吃，而鱔則以筆桿粗者最佳。盤鱔做起來很繁瑣，先要將鱔以清水養淨，再把鱔用沸水燙犧牲了，用線把鱔捆起盤住，蒸熟，澆上湯汁和香油，細細品味。我以前覺得江浙人為人繁瑣又很羅嗉，故不大喜歡他們的做法。不過，我學會一種叫不上名堂的做法，將活鱔用重油悶之，赤條條的鱔油光滑亮，筷頭夾其脊背一挑，生生撕下一條肉來，此吃法鱔魚完全未走味，味道極其濃重，也是一種上乘吃法。其實吃鱔，它是有無限種可能性，如是能夠自己去捕，清水養它一週，再論細做，頗是能夠做出好的味道，皆因鱔滑難捕，故一般情況下，不論殺鱔與做鱔，人都是那麼顯得倉促，跟煮田螺有天壤之別，想想毫無必要，可以悠悠地做來嘛。
第五部分 南瓜的記憶
第60節 魚在水下
一個南方少年，在盛夏執竿去湖畔，坐於垂柳下，眼看著水上的浮筒，耳聽著柳梢上的蟬“知了、知了”地叫，湖中有水鳥悠遊，生長浮萍的水邊上，則有蛙類“撲嗵、撲嗵”地跳水，這樣的時光想起來就倍覺親切，那畢竟是我成長中的一段經歷。我少年時，極喜歡垂釣，喜歡在湖畔度過一個個夏日，也總能釣到一些魚的。而我的釣魚，又願意獨來獨往，決不情願與大人一道，我討厭他們指手劃腳地告訴你，何時起竿，怎麼下餌，等等。大人們釣魚，往往插渾打趣講一些黃色故事，這也是我不喜歡的，我以為他們下流得很。我就這麼一個人坐於柳下，眼睛盯著浮筒，任湖風絮絮地吹，任波光鱗鱗地閃耀。
其實，我在十二、三歲時，釣技已經很不錯了，這一方面得以釣績來衡量，同時也要以識魚性來證實。真正的釣者，看浮筒在水上的動作，便可以知道即將釣來的魚是姓甚名誰。那時候我們講，是什麼魚就怎麼吃鉤。以南方湖中常見的魚種為例，鯉魚的吃鉤，它總是要先拱動鉤餌幾次，然後咬住鉤貼著水底走，好似低頭漢子偷瓜，彎腰碰碰瓜藤，見無人喊起便摘了瓜低頭走去（我以為鯉魚的形狀就像一個悶不吱聲的低頭漢子）。這表現在浮筒上，是那浮筒動幾動，又動動，忽的就沉下水去，這時候提竿而起，便手感極沉，一條鯉魚奮力地或者垂死掙扎著東衝西撞，懂得魚性便不要急著提起，而是繃著線讓它充分地表演一下，待它的力氣消耗得差不多了，再提竿，鯉魚就閃著好看的鱗光出了水面。而略似於鯉魚的鯽魚，則有所不同。鯽魚往往也是先拱幾下鉤，再咬住鉤擺尾而去。但與鯉魚比較起來，它顯得天真一些，它咬住鉤後，一般朝著向上的方向遊，跟孩子得到糖果而雀躍的樣子，在浮筒上看起來，是那浮筒動幾動，再動幾動，漸漸浮筒就升起來，倒伏。我們管這叫衝浮。一般衝浮了，多為鯽魚。與之比較起來，鯇魚則從容而爽快些，鯇魚至多拱兩下鉤，第三下咬住鉤就猛然往前衝去，跟英式足球打法相近，帶三下就起腳，決不拖泥帶水的。看浮筒那就更舒服了，它是傾斜著向下一墜，再一墜，然後便急速沉入水下。鯇魚的衝勁比鯉魚往往更猛，這得把好時機，人要繃起線隨了它走，擇時