是不是第一次來巴塞羅那，我說是。於是她遞給我一本裝幀精美的小冊子，封面上寫著“巴塞羅那——高迪的城市”。
在巴塞羅那的隨後幾天幾乎成了尋訪高迪的旅行。貼著“Made by Gaudi”標籤的建築物像一塊塊骨骼，支撐起整個巴塞羅那。
比如米拉公寓，外形像一個巨大蜂巢；奎爾公園，在雕塑中可以看到山川的起伏變化；當然還有聖家堂，高迪把對宗教的信仰化為對自然的皈依。
究竟是怎樣一個高迪，有著怎樣的大魄力，才能在芸芸眾生中脫穎而出，成為後世建築界頂禮膜拜的“上帝”？
高迪出生在一個手工藝世家，上代和上上代都是銅匠。追溯更古遠的祖先，甚至還能找到鐵匠、木匠。遺傳基因讓高迪天生具有良好的空間結構能力和雕塑感覺。我甚至相信高迪作為雕塑家是先於他作為建築師存在的，因為那些鐵片、馬賽克、毛石、鏡面、甚至碎瓦殘陶在高迪看來都可雕可塑。我還相信高迪同樣是一個出色的音樂家，因為我聽到那一塊塊磚瓦是凝固的音樂，那波浪的建築曲線是流動的音樂，那絢爛的色彩是綻放的音樂，一切都是美的旋律。
聖家堂是高迪最偉大的作品。他把生命中最後46年都奉獻在這裡。1926年 6月 7日的黃昏，像往常一樣，高迪完成當天的工作從聖家堂到市中心的聖菲利普教堂做禮拜。他漠然於繁華的街道，腦海中仍在構建聖家堂的壯麗——這裡應該用到什麼結構，那裡該用什麼顏色，尖頂的線條是否太突兀……就在一剎那，一輛電車駛過，所有結構、顏色、線條都被封印在他的頭腦中。
五天後，西班牙舉行國葬， 72年後，高迪被宗教界追封為聖人。巴塞羅那成為這起交通意外的最大受益者，高迪的若干建築作品每年為這座城市帶來超過五億美元的旅遊收入。但是悲劇畢竟是悲劇，他死了，聖家堂也死了——人們相信真正的聖家堂只存在於高迪的頭腦中。雖然直到今天它仍在被續建，每天還有大量遊客在這裡穿梭往來。但這只是一座活著的廢墟，沒有人可以將封印重啟。 txt小說上傳分享
活著的廢墟（2）
1926年，就在高迪去世後不久，一個日本年輕建築師到巴塞羅那考查地鐵專案。當看到沒有完工的聖家堂時，他驚呆了，我看到東北正面與西北面的半圓形牆面已經建好，但圓頂還沒有完成，抬頭可見灰濛濛的天空。鷹架被搭到了鐘樓頂端，巨大石塊上的浮雕環繞著鐘樓。雨中，我懷著沉痛的心情離開了聖家堂。這個年輕的建築師名叫今井建治，回到日本後仍久久無法忘記聖家堂帶給他的巨大震撼，從此放棄了對地鐵設計的研究，成了高迪的狂熱追隨者。
後來年輕人變成了老教授。老教授走上講臺，講的仍是高迪，講著講著，老教授竟盈著淚，說不出話來。他那些自命不凡的學生們聽不下去了，對教授由尊敬變成不屑，一輩子跟在別人後邊，能有什麼出息？有個學生偷偷溜出教室，買了張機票，來到巴塞羅那，要看看高迪到底有什麼了不起。這個學生叫石山修武，當他看到未完工的聖家堂時，感受到的震驚並不比老師少多少。他把聖家堂闡釋為被現代主義封印了的神話世界，神話世界透過廢墟與現代連線，而聖家堂就是這樣一座活著的廢墟。日本人講話總是這麼懸乎。
時間一晃到了21世紀。當我站到聖家堂前，生不出只有建築師才有的心靈感應。但是，80多年前的今井健治先生，40多年前的石山修武先生，和今天的我看到的竟是同樣的景象——巨大的鷹駕，吊臂。這種相同空間不同時間的巧合卻讓我無法不感到迷失，前世，今生，時間彷彿在這裡停滯。這是隻有廢墟才具有的偉力。這讓我相信說話懸乎的日本人有一點說對了，即聖家堂是一座活著的廢墟。
既然活著，那就總有完工的一天。我甚至可以想象，這座規模上僅次於義大利聖保羅大教堂的世界第二大教堂一旦完工，它將會凌駕於世間一切。第一場禮拜儀式定將響徹雲霄，還有那可容納2200人的唱詩席，1500個成人，700個小孩，還有七架管風琴伴奏……我甚至已經等不及，只不過前路漫漫，這一切還都遙不可期。
我覺得遊記的寫法可以分成兩種。第一種寫自己的故事，就像本文前半段，交代時間、地點、人物，吃了什麼，幹了什麼。這種遊記應該在旅途中完成，除非你有超強的記憶力，否則許多細節很快就會模糊。另一種遊記是寫別人的故事，就像本文的後半段，當然別人的故事還可以演變成藝術的故事，文化的故事，歷史的故事。
對