龍虎鳳”。雲從龍，風從虎，戰爭的風雲在人類的歷史長河中從來沒有平息。也許，只有在餐桌上，龍和虎才能和平相處。
名震中外的烤乳豬（圖）
烤乳豬，西周時即已出現，稱為“炮豚”；至漢代稱為炙豚。炙便是烤，用火炙是古代最常用的一種烹製肉食的方法，也是最原始的食物成熟方法，自從人類掌握了以火熟食的方法後，即得到廣泛應用。如商代的烤羊，周代的牛炙，漢代的烤肉串，晉代的牛心炙，南北朝的炙豚，唐代的光明蝦炙，宋代的燒羊，元代的柳蒸羊，明代的炙蛤蜊，清代的燒鴨子等都是各時代以炙法烹製的名菜。
烤乳豬在西周被列為“八珍”之一，並且位列第三“珍”。至清代則退出“八珍”之列，但卻成為滿漢全席中的大菜。可見烤乳豬歷代都受到人們的推崇。西周烤乳豬的製法是：將小豬宰殺後，在腹內塞上棗果，用葦子包裹後再塗上草拌的泥，然後放入猛火中燒烤，此即謂“炮”。烤好之後，去其泥殼葦草，以稻米粉塗於外表，放入油鍋內煎炸。最後的操作是：將豬與調料入小鼎內，小鼎置於湯鍋內，連續燒煮三天三夜方好。實際上經過炮、煎、蒸三個程式，烤乳豬才算完成。等調以五味，供人食用時，想必肉爛如泥、香氣四溢了。
烤乳豬到了北魏時期，雖沒有西周那麼費時，可是在烤法上又講究了許多。按《齊民要術》記載，是將尚在吃奶的小豬（雌、雄皆可）宰殺，去毛洗淨後，在豬肚子開一個小口，取出內臟，用茅草填充豬腹。烤的時候，用柞木棍將小豬串起，架於火上，要隔遠些並且火要慢，一邊炙一邊不停轉動；同時用清酒反覆塗抹外表，使其顏色好看，等顏色夠深後，再換新鮮的極白的熟豬油不斷地塗抹，如果沒有新鮮潔白的豬油，可以用潔淨的麻油替代，到烤熟便可食用。《齊民要術》稱烤好的乳豬“色同琥珀，又類真金；入口則消，狀若凌雪，含漿膏潤，特異凡常也”。真是極盡誇炫之辭，無以復加。
烤乳豬延續到近代，民國初期山東菜館經營過此菜，後盛行於廣州和上海，成為最著名的廣東菜。現在烤乳豬是廣州和港澳地區許多菜館的首席名菜，深受中外顧客的歡迎與讚譽。廣州烤乳豬為明爐烤制，將乳豬宰殺、洗淨後，在腹腔內均勻地塗灑五香鹽，醃半小時並晾乾水分。再將豆腐、腐乳、芝麻醬、汾酒等調料塗於豬腹腔內，醃20分鐘後，以沸水淋豬皮，塗上糖醋。入爐以小火烤半個小時，至皮呈大紅色，肉熟即可。上桌之前，用刀將皮片去（不可帶肉），將豬皮切成32塊，覆蓋於乳豬身上。特點是色澤油亮呈大紅色，皮脆肉嫩，獨具風味。烤乳豬一般整隻上桌，不過在廣州、北京、上海等城市的熟食店也有分割零賣的。
從以上介紹的不同時期烤乳豬的烹製方法來看，隨著時間的推移，烤制方法越來越簡單。我以為簡單的未必不如複雜的好，時間的縮短，烹製的簡潔，正說明方法的科學有效。現代人的烹製方法雖簡單，卻是古人無論怎麼努力也達不到的。
媲美熊掌的白雲豬手（圖）
青島有一種流亭豬蹄在當地很有名。流亭是地名，因為離機場近，人們去機場回來總要捎上一些，來回一百多公里路，吃起來就分外香。豬蹄做得酥爛，骨肉都分離開來。不過，我覺得並不如我母親做得好，母親將豬蹄與花生米和黃豆一起燉熟，並不馬上吃，而是盛入盆裡晾到陽臺上，秋冬季節，湯很快凝成淺絳色的凍，每頓連肉帶凍裝盤，是飯桌上最受歡迎的菜餚。
據記載，我國漢代即有用豬蹄凍做的菜餚，宋代和明代又有凍魚、凍肉等菜；清代有一味名菜叫夏月凍蹄膏，曾盛行於江南地區。《食憲鴻秘》記錄了它的製法：“夏月凍蹄膏，豬蹄洗淨，煮熟，去骨，細切。入香料，再煮爛。”古人沒有電冰箱等電器，便懸於井中晾。炎夏吃蹄凍，自然更舒爽。明代有一道宮廷名菜糟煮頭蹄爪，本為江南地區秋冬季節常食，明朝遷都後帶入北京。《宋氏養生部》記載：“豬羊頭蹄同爛烹去骨，於潔布內取意布苴，重石壓經宿，糟之即如熊掌。”說它的美味可與熊掌相媲美。
上述兩品豬蹄菜餚雖美味，然而已是昨日黃花，今天很少有人炮製。提到豬蹄，今日的經典菜餚還是廣東風味名菜白雲豬手。相傳廣州白雲山有一座寺院。一天，乘主持長老下山化緣，貪嘴的小和尚偷偷弄來一隻豬手，在山門外壘了個灶，把豬手放在瓦罐中燒煮，剛剛煮熟，不巧長老化緣歸來。小和尚怕被長老發現受到處罰，慌忙之中將豬手扔進山坡下的小溪中。第二天，有個樵夫上山打柴，路過小溪，發現了豬手，便帶回家，