或是報紙、雜誌上的，無論是什麼商品，畫中所選用的模特幾乎一水兒全是外國人。這一點有點兒像古代的皇帝吃飯，單等別人先嚐，發覺既沒毒又可口自己再親自上。當然咱這請老外拋頭露臉的廣告，一方面是為了逃避版權省錢，另一方面則是東方人含蓄的文化傳統使然。老話講的“出頭的椽子先爛”，人言可畏，唾液能淹死人。這回滿眼都是金髮碧眼的外國人，唾液沒地發洩，久而久之難免會化成痰。現在又不讓隨地吐痰，難道要往肚裡咽嗎？
廣告用意與*心情其實同理，無非都是掩耳盜鈴。曾經聽說過這樣一則笑話：夫妻倆一起參觀美術展覽。當他們面對一張僅以一片樹葉遮掩羞部的*女像時，丈夫盯著那幅畫，呆上半晌都沒走開。妻子狠狠揪住丈夫，吼道：“喂！你想站到秋天，一直等到樹葉落下來才甘心嗎？”
其實這則笑話蘊涵了很多道理，但這裡我不便再分析了。因為秋天真的來了，再說下去，那片樹葉恐怕真的就要掉了。2003…9…6
讓做飯成為一種表演
前幾年流行把什麼東西都生拉硬拽提升到文化層面上來說事，食色性也均未免雅。例如去飯館吃飯，菜系的抉擇及點菜時的甄別均是一件考智商賽學問的事。我是東北人，去東北菜館吃飯點菜時順理成章地便會被朋友們擁戴成“資深東北菜代言人”。說實話，菜譜在手一片茫然，大多數菜名我以前在東北聞所未聞。當然，等有些做得了的菜擺在眼前，定睛一瞧：這扯不扯，敢情就這玩意兒！飲食還是飲食，文化無非就是換個不知所云的菜名罷了。
近來飲食文化又有了新發展，從讓你看著解讒發展到教你身體力行事必躬親，最典型的就是各大電視臺紛紛推出“教你做菜”的節目。“做菜”的節目其實由來已久，以前是“每月一菜”、“每週一菜”，現在是“每日一菜”、“每餐一菜”，這無疑是經濟發展，生活水平提高的現成佐證。同時節目形式也有較大變化，以前講課老師多為現役廚子，課堂也多設在煙熏火燎的飯館後廚。現在不同了，主講老師多為不會做菜的文藝名人，授課地點也搬離了衛生條件不過關的廚房。不是到名山大川連旅遊帶野炊，要麼就是到防火意識薄弱、報警系統不靈敏的賓館大堂開火。另外，還有一個現象值得玩味，如今主講老師一水兒都是男的。如果與許多報紙、雜誌上眾口一詞的情感話題“如何用廚藝籠絡住你老公的胃”聯想起來，這顯然是一個哲學問題。
做飯是女人的活兒，傳統思維叫“男主外、女主內”。如今男女平等，自然要傳播“男人下廚房也成新時尚”的觀念，而且古往今來“有名的廚師都是男人”的傳聞就是論據。當然這也成了飲食文化中理想與現實的鮮明反差，人家香港是“方太”、“李太”、“王太”等鄰家主婦交流生活經驗，換成咱內地則成打扮得流光水滑的糙老爺們兒傳授生活之道，對於幾十年如一日生命不止、下廚不息的主婦而言，還真不知道哪一個更受用。如果套用“男女搭幫、幹活不累”的老話，那似乎還是“男教師”更為妥當，更何況還是有頭有臉的名人，學做菜帶追星，兩不耽誤。
燒菜做飯從文化到娛樂化，這起起落落、來來回回的波動頗像是愛國衛生投藥滅鼠運動，功夫全花在鼠藥的顏色上，卻忽略了老鼠的口味。事情不是簡單化，而是複雜化了。飲食是一個平民話題，隨著社會及經濟的發展，為了對抗簡單便捷的速食快餐，有識之士提出了“迴歸廚房，慢餐主義”的口號，但越來越娛樂化的“飲食文化”顯然不是一個好辦法。更有甚者，動不動就教唆大家上頓吃鮑魚、下頓啃龍蝦，炸一條魚便用光全家人一個月的轉基因色拉油，這種大手筆恐怕也只有人家電視臺玩得起。
“飲食文化”成了一種表演，無奈的現實中，有這工夫咱也就只能泡包泡麵算了，然後抽空去書店買本《廚師之旅》看看，據說作者原來是一名伙伕。2004…4…6
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提議乞丐也選秀
在如今的電視中，跟流行歌曲有關的幾乎都是歌手選秀節目，名目及形式大同小異，過程都一樣，就是蠱惑儘可能多的人來關注並參乎此活動，地不分南北，人不分老幼，凡是能出聲的都可以參加，尤其以能出怪動靜的為佳。
人來多了就好辦，買賣就可以開張了！
找一些業內或所謂業內的人士當評委（當託），更可以找一些不靠譜不著調的人士來充當這一職責。按照一些新奇古怪、甚至很無道理的既定規則來雞蛋裡挑骨頭，西瓜堆裡撿芝麻，東扒拉西劃拉，最後就終於選出了