放上鮮豔的水果雕塑。最吸引人目光的是教堂正背兩面的大型組雕，名為“復活立面”。
聖家堂在建築風格上可以看到哥特式建築的影子──尖塔聳直，直插雲霄。但在技巧上又絕不使用凌空的飛扶壁，取而代之的是一個個設計精巧，靈感來自於植物軀幹的小支架。在裝飾細節上則更進一步，完全用曲線代替直線，“尖銳的角消失，所有的物體都顯露飽滿的曲線，陽光從四面八方射入，仿若天堂美景。
值得一提的是，當我們正在參觀教堂時，我竟很偶然的發現在一組雕像旁，有著一個奇怪的石板上面雕著一些數字，於是我問胖子這是幹嗎用的，他告訴我這東西叫幻方，是中國古人發明創造的一種數學遊戲，也是高等數學的一個分支。真是奇怪為什麼在教堂裡會有這種東西呢！
步入教堂，神聖的感覺有增無減，但我立刻被另一種奇蹟所吸引與折服，那就是高迪對光的運用。在它的手中，所有光線似乎都成了拉線木偶上的傀儡，日光、燈光、燭光……高迪是在與光線作遊戲，忽而把它們聚在一個天頂；忽而把它們散在四方角落；有時侯吝嗇地安插一束光在小圓窗洞裡，投射到地上圈住雲的遊移；有時侯慷慨地讓萬丈陽光灑在聖潔的雕像上，彷彿聽見耶穌說：“我是光。”
正廳的右手邊是一個小型的博物館，陳列著所有關於教堂的歷史資料，還有高迪用過的物品和他因交通意外去世前留下的手製模型。他把每一個細節都已經打造成型，後人可以輕而易舉地平地起高樓。不過，高迪的雄心實在太大了，目前呈現在眾人眼前的部分已經是如此壯麗輝煌，卻原來只是計劃的四分之一。
聖家堂在高第死後曾停置了數年，直到後來巴塞羅那市政府重新按照高第留下的圖紙開始續建這座僅次於義大利聖保羅大教堂的世界第二大教堂。
事實上參觀這裡很大一部分時間是在參觀修建的歷史和正在進行的工程。在它高高的塔頂周圍現在仍然佈滿了腳手架，是世界上絕無僅有的一座經歷瞭如此漫長歲月還在施工的教堂，像是一部未完成交響樂，成為了世界建築史上的奇蹟。它的富麗堂皇和恢宏雄偉，是歐洲所有教堂都無法比擬的。外牆上覆雜的歌特式雕功對遊人的眼力絕對是一種鍛鍊。這座大教堂幾乎耗費了高迪一生的心血，他融西班牙和歐洲風格，融宗教與藝術為一體，四座尖塔高入雲霄，鏤空式的塔身所環繞的教堂，宛若一座光怪陸離的古堡，將雲影霞光撲朔迷離閃現其中。
臨走前我詢問了一下工作人員，得知整個聖家堂將於二零三零年全部竣工。好吧，那麼到時候我一定會再來這裡看看完整的，匯聚高迪全部藝術結晶的這一建築奇蹟的。
接下來我倆去了奎爾公園，奎爾公園依山而建，是高迪計劃建造的一個示範社群，也是他準備自由揮灑其想象力和建築理念的地方。本來他打算在其中蓋各種發揮其設計奇才的住宅。可惜由於他的突然死亡，公園內只完成了兩棟房子，和一塊用八十六根柱子撐出的奇特空間，因此不少人把它叫做高迪山洞。究竟高第的建築這一奇怪空間的原意為何也許只有他自己才知道，可他留下的將山川融於雕塑，將雕塑融於建築的新藝術主義建築卻足夠讓後人自嘆不如了。
一進大門，首先映入眼簾的就是巴塞羅那舉世聞名的標誌之一：色彩斑斕的石頭蜥蜴。它盤臥在石級上，翹首迎接著遊人。拾級而上就看到了高迪的另一個傳世之作，這是一個供人們在大自然中聊天，讀書的半圓形廣場。最有特色的就是圍繞整個半圓廣場一週的石椅。石椅呈“s”型，蜿蜒曲折地圍繞著廣場。石椅的表面都是用色彩斑斕的碎瓷磚拼成的美麗圖案，看起來賞心悅目，新穎別緻。坐在石椅上，耳畔是風的呼吸，眼前是樹的疊翠，讓人不知不覺陶醉在大自然的懷抱之中。在公園的深處還有好多高迪的作品，每一件都是那麼獨特自然，風格迥異，懷著依依不捨的心情我們告別了美麗的奎爾公園。
我們又趕到了城南的蒙特胡依克，是座海拔200多米高濱海的小山丘，聽人介紹，蒙特胡依克最初是在1640年建防禦城堡地，如今城堡早已改成了軍事博物館，前些年又曾作為夏季奧運會的主會場，而北邊的一組宏大的建築群則是為了1929年的博覽會而建。其中位於中央的國家宮，現已改作了加泰羅尼亞藝術博物館。山上還有一處叫西班牙鄉村的村落也是1929年為世博會而建，特意保留了西班牙各地本土風格的街巷，兩旁是傳統的餐館、老藥店和香水店等。在這裡展示著西班牙各地富有民族特色的村莊和建築，有“西班牙的縮影”之稱。與眾不同的是，