哥黑幫教父卡邦、具有殺人犯和鳥類學家雙重人格的“鳥人”史特勞德，以及冷血殺手“機關槍凱利”等等。這些人的名字本身就足夠吸引人了，而幾十年裡儘管這些叱吒風雲、各具神通的超級罪犯絞盡腦汁，付出5次自殺、8次謀殺、15次越獄的努力，卻始終無一人被確認越獄成功，這一切被好萊塢影片一代又一代渲染、誇大，更讓好奇的遊客血脈賁張，亟欲一睹為快。
從33號碼頭買一張包括45分鐘自助聲迅導遊的來回船票，坐船15分鐘就能抵達這個神秘所在。踏上惡魔島，觸目所及，淨是斷垣殘壁和斑駁的塗鴉。這座監獄關閉於1963年，後來一度成為印第安人民族運動的大本營，在成為國家公園後，原有的標語、塗鴉被特意保留下來，遊客們可以從“不許包庇罪犯”等當年標語中，體味到“惡魔島”一詞的森森寒意。
鑽進一條用磚砌成、長滿青苔的潮溼隧道，一路上行，很快便可到達牢房區，所有336間囚室都是漆成上白下綠、灰色方磚地面的單人小室，和走廊間用鏽跡斑斑的鐵柵欄相隔。囚室仍保留當年舊貌，簡陋陰森，有些囚室裡佈置著樂器、書畫等私人物品，據說是表現較好犯人的特殊優待，有些則仍殘留著不知哪個囚徒留下的點點血痕，給人以無窮遐想。最恐怖的“D區囚室”位於牢房區最底層，是一間間低矮沒有窗戶的小黑屋，小門一關，裡面沒有光，沒有電，沒有一點聲息，只有不知在何處活動的老鼠、蟑螂作伴，據說哪怕最剽悍的囚徒，在這裡關上幾天也常常精神崩潰。
在這座惡魔島上，您似乎也能不時嗅到一絲當年頗有“人性”的氣息：所有監獄內的過道都被命名為“大街”，如密歇根大街、百老匯大街等，監獄食堂的牆壁上，一張1963年3月21日——這座食堂最後一個開放日——的早餐選單赫然帖在牆壁上，品種是蒸蛋、水果拼盤、吐絲、麵包、黃油、咖啡和兩杯牛奶，似乎比當年許多普通美國人吃得還要好。
然而這一切不過是苦中作樂的自我調侃，在這座令人窒息的惡魔島上，寬鬆是不存在的，您可以在小賣部買到1934年《監獄守則》，翻到第五條，上面赫然寫著“除了食物、衣服、囚室和醫藥，囚犯在這裡得到的其它一切都是特別優待”，而這種優待並不多：這裡有圖書館，但即使表現良好的犯人也只能透過管理人員借閱；這裡有餐廳，但犯人吃飯時會受到嚴厲的監控，甚至廚房和餐廳間也隔著厚厚的鐵柵欄門，以免犯人搶奪菜刀滋事；這裡除了D區都有高高的小窗，舊金山市區的繁華近在眼前，但恰是這近在眼前的繁華，讓這些坐井觀天的昔日“惡魔”更加度日如年。
這一切刺激著這些神通廣大的囚徒想盡一切辦法越獄，但惡魔島看似離陸地不遠，周圍卻是湍急的寒流，並遊弋著成群兇惡的鯊魚，監獄四周還佈置著高高的瞭望臺，架著黑洞洞的機槍，僥倖衝出囚室的越獄犯人不是被機槍打死，就是被寒流和鯊魚吞噬。好萊塢大片《逃出惡魔島》裡成功越獄的三人原型，，在正式紀錄裡不過是“下落不明”，當年他們用湯匙柄一點點挖開一個洞通往管線室，又處心積慮積攢肥皂刻成模擬人頭放在床上瞞天過海，最後從管線室抱著雨衣製成的浮筒跳入大海，消失在茫茫海浪之際，如今這些遺蹟儲存完好，甚至那個肥皂刻成的人頭也依然靜靜躺在當年那床囚被下，繼續著其主人未服完的刑期。
其實熬不住的又何止犯人？當年陪同丈夫來到這個與世隔絕小島的管理員妻子們百無聊賴，不得不以種菜、養花打發時光，這塊“大石頭”上原本沒有一寸土，是這些軍人、管理員和家屬一點點帶來泥土，才形成今天的一片生機；為排遣寂寞，她們還整天研究菜譜，至今在島上小賣部裡，還能買到這本著名的《惡魔島食譜》。
這些女人們好歹還有丈夫、兒女和同伴，有一個人卻孤獨地在這座孤島上與鵜鶘、螃蟹為伴，渡過了6年的難熬生涯，他就是監獄撤銷後留下的守更人，從63年開始他獨守此地，直到69年印第安人上島，他才再次有了人類鄰居。
其實像鵜鶘島這種因海流、鯊魚等特殊水文條件而形成的、離大陸近在咫尺卻難以越獄成功的孤島監獄，在世界各地都有，基度山的原型基弗島不消說，關押過曼德拉的南非羅本島、甚至中國宋代流放無數重犯的沙門島（在今廟島群島）都是不同版本的惡魔島。然而惡魔島之所以難以逃脫，崗哨、巡邏隊和機槍遠比激流、寒冷和鯊魚威力更大，如今的惡魔島四周水域依舊兇險，卻已不再讓人生畏，2006年5月，一位年僅七歲的小學生布萊斯頓，就曾輕鬆從惡魔島游到