此，她還特地讓人把詠記食府的石磨給送了進來，就是為了磨豆漿。
為了做好這道菜，傅詠菡磨出來的豆漿要比一般的豆漿粘稠不少，哪怕是不新增任何東西，喝起來也很香甜。
隔壁幾間廚房的老師傅們，仗著自己年紀大輩分高，還從傅詠菡這裡混走了不少豆漿喝，讓傅詠菡簡直哭笑不得。
豆漿做好了還不算完，更難的是如何將豆漿抹在肉餡兒上，還要讓豆漿變成薄薄的豆腐皮。
這層豆腐皮厚了不行，那樣豆味兒會比較重，影響中間餡料的口感。可皮薄了也不行，容易讓其中的餡料暴露出來，影響整道菜的外觀，進而影響到客人的食慾。
這道菜雖然是肉餡兒的，但吃起來口味卻偏清淡，選用的蝦仁和魚肉也不會讓人產生油膩之感，反倒別有一份清爽。
傅詠菡讓餘康寧等人都練了一下這道菜，結果沒一個人做到最好的，總是會出現各種各樣的岔子。
餘康寧和章海的情況還要稍微好上一點兒，兩人的成功率還比較高。可每做那麼幾個，兩人就會犯錯，總不能將其一直完美的做下來。
將豆腐皮包的肉餡再次送出去之後，就只剩下最後一道湯了。
這湯是傅詠菡早就做好了的，如今只需要往湯裡丟上最後一樣東西，便可出鍋了。
她做的這道湯並沒有什麼新意，是華夏美食中流傳極廣的一道名湯，開水白菜。
開水白菜，顧名思義，自然就是開水煮白菜。
可這其中的開水，指的卻不是真正的開水，而是清如開水一般的湯。
做這道湯，最重要的，無疑是吊湯，講究的就是一個湯要味濃而清。湯中半點油花也不見，但喝在嘴裡，卻清香爽口，讓人回味無窮。
這湯可不是一般的湯，而是用用母雞、母鴨、火腿、乾貝、肘子等上料吊制，無比鮮美。
而味道之鮮還是其次，重要的是這吊湯的手法。
要將整道湯吊得清亮如水，沒有一手好