到缸底，倒入熟茶油和花椒浸泡，密封醃製四個月，吃的時候上鍋蒸制，據說味道鮮美無比。
按照這個教程來說，現在還真沒有類似的做法。
因為茶油貴，沒誰捨得倒半缸子茶油醃製價格並不高昂的鴨肉。
最接近這個做法的，應該就是茶油蒸臘鴨這道菜了，做好的臘鴨淋上茶油上鍋蒸制，據說味道也非常好吃。
但在林旭看來，應該還是在茶油中浸了四個月的鴨子吃起來更美味一些。
回頭有時間試試，現在做的話，明年五一前後就能吃，說不定還真的能成為一道美味呢。
至於最後一道的紅煨肉。
做法倒是很簡單，把豬肉放在鍋裡乾煸一下，放進瓦煲中，加入甜麵醬和黃酒進行煨制，等肉的色澤紅潤時出鍋開吃。
這道菜跟現代版的東坡肉有點相似，但也有區別，因為這裡面不放糖，也沒別的調料，全憑甜麵醬出香味。
這樣的烹飪手法，對調味有著很高的要求。
甜麵醬放多了鹹，味道重，放少了味道又會澹，一個不慎就會毀掉一鍋肉。
另外黃酒的使用也非常講究，既不能多也不能少，跟肉持平就行，先大火燒開去除酒氣，再蓋上蓋子小火煨制。
煨的過程要定時掀開鍋蓋檢視。
肉變黃的時候，說明煨的時間不夠，肉要是紫紅色，說明煨的時間太長，必須是紅潤的色澤才行。
另外也不能頻繁掀開鍋蓋看，要是鍋裡的油氣散去，整道菜就失去了精髓，瘦肉部分會又幹又柴。
林旭覺得這道菜之所以失傳，應該就是跟做法有關。
調味方面要求高，煨制的火候要求高，偏偏做出來又只是紅燒肉、東坡肉一樣的肉塊，會失傳也理所當然。
美食想要長久發展，必須要走下沉路線。
所謂下沉，就是深入到民間百姓中，讓老百姓能做出來，同時味道還不差，這樣的美食就不會失傳。
相反，像紅煨肉這種看似簡單卻極其容易失手的菜品，失傳自然也就理所當然了。
不過儘管失傳，回頭還是要嘗試著做做的。
甜麵醬和黃酒燉肉，應該能吃到純粹的肉香味。
抽完失傳菜品，林旭將墩墩放回到服務檯上，剛準備上樓歇會兒，老黃兩口子走進了店裡，老黃手中還提著一條碩大的宣威火腿。
“兄弟，聽說餌絲已經做好，我特意帶你嫂子蹭飯來了。”
老黃真是個講究人，蹭飯不空手，這麼一整條的宣威火腿，在滇南本地，能買上百碗餌絲了。
“行，那我這就上樓去做。”
林旭看了眼牆上掛著的鐘表，居然不知不覺快下午四點了，也確實該準備晚飯了。
他接過老黃遞來的火腿，提著快步來到樓上。
將火腿遞給車仔，讓他收到倉庫裡，接著林旭拿出砂鍋，準備開始做餌絲。
餌絲的做法眾多，在滇南至少有上百種不同的搭配和吃法，不過相對經典的，還是炒餌絲和砂鍋餌絲。
炒餌絲在滇南還有個別名，叫大救駕。
據說明末清初，南明永曆皇帝奔逃至騰衝，在疲憊不堪、飢寒交迫之時，吃了一碗炒餌絲，竟如同吃山珍海味一般，不覺脫口說道：“真乃大救駕也！”
故事的真假不好說，不過南明在滇南地區確實活躍了很長時間，對滇南的飲食文化起到了推動的作用。
這些來自中原江南等地的政權核心成員以及將士，也將家鄉的飲食習慣帶過來，讓滇南飲食變得更加多樣化。
哪怕到了今天，滇南飲食依然能看到全國各地飲食的影子。
林旭切了一些肉末，用蔥姜醬油等配料炒至斷生，這就是吃餌絲少不了的肉臊子了。
接著他又準備一些配料，比如滷豆腐乾、煎雞蛋、宣威火腿片以及辣椒醬等配料，全都準備妥當，開始煮餌絲。
鍋里加水燒開，將餌絲放進去煮制。
趁著這個功夫，將砂鍋放在灶上，加豬骨高湯燒開，等大鍋裡的餌絲煮軟後撈進砂鍋中。
放上肉臊子和其它配料，撒上蔥花香菜，淋一些辣椒醬，這就是最基礎版本的砂鍋餌絲了。
餌絲的做法並沒有什麼嚴格的規定，想怎麼吃就怎麼吃。
在滇南的小攤上，這些配料甚至可以隨意組合，自由度非常高。
林旭將一個個砂鍋從廚房端出來，老黃兩口子頓時眼睛都直了，顯