樓上，吃飽喝足的謝保民活動一下拉傷的腿。
別說，喝點黃酒之後疼痛確實減緩了不少。
“國慶節，師弟沒準備上新菜嗎？”
“上了燒雞和滷雞肝，明天上乾鍋花菜，對了，今天走的時候帶幾隻燒雞回去吧，嚐嚐我的手藝。”
午餐時燒雞還沒做好，沒趕上熱燒雞出鍋。
而剛剛吃的螃蟹，燒雞不太搭配，也沒往桌上端，所以今天師兄一家還沒嚐到燒雞的滋味呢。
一聽上乾鍋花菜，謝宇飛和謝宇航兩人全都眼前一亮。
看來這道菜也是他們在學校經常吃到的啊。
而大春，則對燒雞比較感興趣。
謝保民說道：
“燒雞我們就不要了，給大春打包一隻吧，他比較能吃……我這腿近兩天是沒法做飯了，乾脆明天還來你這吃算了，正好也嚐嚐你做的乾鍋花菜。”
他這麼一安排，兩個孩子臉上露出了笑容，大春也很滿意。
蘇佩佩覺得最近丈夫變得越來越顧家了。
不像過去，一心全在釣魚臺和工作上。
林旭對車仔說道：
“去下面打包一隻燒雞，再打包點滷味啥的。”
“好嘞！”
把師兄一家送走後，林旭回到廚房，打算趁著晚高峰還沒來臨的空檔，做點乾鍋醬。
乾鍋類菜品都離不開乾鍋醬。
放了這種特製的醬料後，不僅會讓乾鍋類菜品吃起來更美味，而且還能讓菜品擁有非常濃郁的香味。
乾鍋是流行於贛、湘、貴、川、滇等地區的一種烹飪方式，起源於農家的火塘。
火塘是南方特有的一種烹飪、取暖、燒水等多功能合一的灶具。
冬天寒冷，炒好的菜也涼的快，所以把菜放在火塘上圍著吃，這樣菜不涼了，人也不冷了。
雖然乾鍋在各地都有流行，但把乾鍋這種菜式從農家火塘端到飯店的餐桌上的，是川菜廚師。
確切的說是綿陽的川菜廚師。
他們將菜品在灶上烹製完成，創造性的放在小鍋裡面，下面放微火炙著，讓鍋裡始終冒著熱氣。
為了區別於火鍋，當時的廚師便根據這種菜鍋裡沒湯沒水的特點，稱之為乾鍋。
其實幹鍋並不是真的幹，下面還是有很多紅油的，這類菜越吃越香的原因也就在這裡，那麼多紅油，能不香嗎？
再往後發展，乾鍋和火鍋結合在一起，出現了先吃乾鍋類菜品再加湯涮菜的吃法。
乾鍋大蝦、乾鍋鴨頭等菜品，就是這麼發展起來的。
在乾鍋發展的初期，是沒有乾鍋醬的。
廚師們發現熬得時間更久的菜品香味更濃，為了讓菜一開始就美味，便琢磨出了乾鍋醬。
醬的做法不復雜，就是紅油豆瓣醬和豆豉、餈粑辣椒、香料放在一塊兒長時間熬製，這樣獲得的醬料就被稱為乾鍋醬。
當然，這只是乾鍋醬的最基礎款。
高階一點的飯店裡，會根據菜品的不同，適當增添配料。
比如做乾鍋蝦，要往裡面放點海鮮醬，增加鮮味。
而乾鍋鴨頭，得放花生醬和柱候醬，增加香味和秘製風味。
至於乾鍋肥腸，需要放一些剁碎的泡椒，讓油膩的肥腸增加一點去膩的酸辣味兒。
雖然乾鍋類菜品是一醬做百菜，但具體到單獨的菜品上，還是要根據食材靈活調整的，不然所有菜都一個味兒，顧客們很容易吃膩的。
林旭準備了十斤左右的幹辣椒段，篩去辣椒籽後燒一鍋水，將幹辣椒段倒進去小火慢煮，煮到辣椒段漲發後，撈出來控水。
接著他將店裡加工醬料的大號料理機拿過來，倒入一整罐五斤重的豆瓣醬。
乾鍋醬跟其它醬料最大的區別，就是所有食材需要剁碎，這樣熬製時香味才能更好的釋放出來。
這些豆瓣醬原本是需要剁碎的，但師父說過，一個好的廚師要善於借用科技的力量。
放入豆瓣醬之後，林旭又將做豉汁排骨用的豉汁端過來，用漏勺從裡面舀出一大勺蒸的軟爛的熟豆豉。
豆豉能讓菜品擁有濃郁的豉香，是乾鍋醬中必不可少的配料。
一勺熟豆豉下去後，林旭又往裡面放了一勺生豆豉。
開始攪打。
裝置通電後，摁三秒鐘停一下，再摁三秒，繼續停頓。
利用這種旋轉-停頓-再旋轉-再